Ladakh

166 km · ~4 horas Primera etapa en moto y primer paso de montaña. Salid con el depósito lleno desde Leh — el primer repostaje será en Diskit. Google Maps no reconoce la carretera del Khardung La y os mandará automáticamente por el Warila Pass. Nosotros no nos dimos cuenta hasta llegar a Diskit — y la verdad es que no nos arrepentimos. En el checkpoint una chica militar nos pidió la documentación y nos preguntó si íbamos a Pangong. Le dijimos que no, que a Nubra. Se quedó un momento parada y dijo: ‘ah, bueno, también se puede’. En ese momento todavía no sabíamos que no íbamos por la ruta habitual. El Warila Pass está a solo 47 metros por debajo del Khardung La (5.312m vs 5.359m) pero no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a ambiente. Un monolito austero con banderas de oración, silencio y prácticamente nadie. El Khardung La — que hicimos el último día como excursión desde Leh — es todo lo contrario: turismo masivo, grupos organizados y todo el circo de los pasos famosos. Son 40 km de más pero merece absolutamente la pena. Y pensándolo bien, empezar por el Warila Pass tiene otra ventaja: es una adaptación progresiva. El Khardung La como primera etapa quizás sea entrar demasiado a saco. Tiempo habrá de emociones fuertes. El paso está en el km 73 de la etapa. El descenso al valle de Nubra es espectacular. Por el camino es habitual ver marmotas, yaks y águilas — la fauna del Himalaya aparece sin avisar. En Diskit repostamos 5 litros — el depósito apenas había bajado pero la regla es clara: llenar siempre que haya gasolinera. La de Diskit es la única oficial de todo el valle de Nubra. Alojamiento: Himalayan Regal House · Booking.com · Muy recomendable Desayuno incluido · Cena buffet libre por 300 INR adicionales. Si aún tenéis energía: el monasterio de Diskit y el Buda Maitreya de 32 metros merecen la subida. Las vistas del valle al atardecer son un buen aperitivo de lo que está por venir.

~130 km · ~5 horas Etapa circular desde la base en Diskit. Primer día que os vais a mojar los pies — y probablemente no sea la última vez. Los vados de río Primera toma de contacto con los cruces de río. En esta etapa hay tres — seis en total contando la vuelta. En julio de 2026 no eran profundos pero hay que tomarlos con respeto. Nosotros los pasamos en primera velocidad, acelerando pero sin pasarse. El copiloto se baja siempre salvo que se vea claramente que la cantidad de agua es mínima. Y sin querer darnos de nada — seguro que muchos de vosotros pilotáis mejor que nosotros — es un consejo que viene bien seguir. Las dunas y los camellos de Hunder No hagáis caso a Google Maps con la indicación de las dunas — os llevará a donde no es. Desde la carretera veréis el desierto y los camellos a la derecha. Será fácil orientaros para llegar. Los camellos bactrianos de dos jorobas con las montañas nevadas del Himalaya al fondo son una de esas imágenes que no encajan con ningún paisaje conocido — desierto de arena a 3.000 metros rodeado de cumbres de 5.000. Surrealista. Turtuk La aldea más remota accesible en moto. Carretera en buen estado con obras puntuales. Lo más destacable de Turtuk no es el paisaje — que también — sino la gente. Fuerte influencia musulmana entre los baltíes, mezclada con la cultura tibetana del resto de Ladakh. El pueblo está rodeado de altas cumbres y dicen que desde alguna de ellas puede verse el K2, aunque no está del todo claro que así sea. Lo que sí está claro es que estáis a un paso de Pakistán — literalmente. Turtuk está en zona restringida y teóricamente requiere PAP — llevadlo siempre encima por si acaso aunque no recordamos que hubiera checkpoints en esta ruta concreta. Alojamiento: Himalayan Regal House · Diskit · 2ª noche

165 km · ~3h 45min Probablemente la etapa más técnica y más dura de todo el viaje. Salid con el depósito lleno desde Diskit. La Shyok Road La carretera empieza en estado bastante bueno hasta que llegamos a la Shyok Road — ahí cambia todo. Se convierte casi constantemente en pista de grava alternando zonas de barro con zonas de piedra. A veces la pista es decente pero pista al fin y al cabo. Lo más exigente viene después: una zona con una cantidad incontable de vados de río. El estado y la cantidad dependerá del deshielo y las lluvias de cada temporada — en julio de 2026 eran numerosos. Misma técnica que en días anteriores: primera velocidad, acelerar sin pasarse y el copiloto a pie salvo que el agua sea claramente escasa. Progresivamente la carretera va mejorando hasta llegar a Tangtse. Tangtse — km 118 · gasolinera y checkpoint Gasolinera oficial — repostamos 4 litros. Checkpoint — tener el PAP accesible. A partir de aquí la mejor carretera que tuvimos en todo Ladakh… durante pocos kilómetros. Luego se estrecha hasta Lukung pero en buen estado. El Pangong Tso La primera imagen del lago aparece de repente y no deja indiferente a nadie. Pero si podéis aguantar las ganas de parar hacedlo hasta el atardecer — cuando el sol da en las laderas nevadas de la parte tibetana los colores que se forman son difíciles de olvidar y más difíciles aún de fotografiar bien. De los momentos del viaje que se quedan. Alojamiento · Lukung En Lukung hay un puñado de alojamientos y restaurantes — no tendrás problema para encontrar sitio. Para orientarte busca en Google Maps el Pangong Destination — pero no te lo recomendamos como alojamiento, úsalo solo como referencia geográfica. Una vez allí haz reserva directa en el que mejor te parezca. Si no encontráis sitio en Lukung podéis continuar hasta Spangmik e incluso hasta Man o Merak.

59 km · ~1h 30min en marcha Día de descanso activo — y bien merecido después de la etapa del día anterior. La carretera entre Lukung y Merak discurre por la ladera — no junto al lago como cabría esperar — y Google Maps no la reconoce. Pero es fácil de seguir y el paisaje merece cada kilómetro. Man y Merak son pueblos tranquilos con poca actividad. No encontramos gran cosa en cuanto a restaurantes — podría ser alguna festividad local, no lo sabemos con certeza. Volvimos a comer a Lukung. El monasterio de Merak — el hallazgo del día Lo encontramos de casualidad. Pequeño, sin señalizar, sin colas ni grupos organizados. Y tuvimos la suerte de llegar en medio de algún tipo de celebración o evento budista — no sabemos cómo se denomina exactamente en tibetano — que aportó un plus de colorido y autenticidad a la visita. Lugareños con traje tradicional, monjes, música… uno de esos momentos que no se planifican y que se quedan. Vale la pena llegar hasta Merak aunque solo sea por este monasterio. Si lo encontráis con actividad, mejor que mejor. Alojamiento · Lukung · 2ª noche

144 km · ~3 horas Probablemente la etapa con la media más alta del viaje. La carretera va de buena a muy buena en casi todo el recorrido. La primera parte — hasta Merak — Google Maps no la reconoce pero no tiene pérdida. La carretera discurre por la ladera sobre el lago. A partir de Merak Google Maps sí funciona con normalidad. Checkpoint en algún punto de la ruta — llevar documentación accesible. El Tsaga La (4.660m) es el único paso de la etapa. El festival inesperado A dos o tres kilómetros antes de llegar a Nyoma nos encontramos con un festival cultural en plena carretera. Bailes tradicionales tibetanos con trajes típicos, público sentado en el suelo y las montañas del Changthang de fondo. Uno de esos momentos que no están en ninguna guía y que solo ocurren si vas por libre y a tu ritmo. El monasterio de Nyoma Vale la pena subir en moto desde el hotel una vez hayáis dejado el equipaje. Vistas del pueblo y de todo el valle, arquitectura tradicional en piedra y adobe. Tranquilo y sin turistas. Gasolina Gasolinera Indian Oil poco antes de llegar a Nyoma — repostamos 7,25L. Fiable y operativa en julio 2026. Alojamiento · Ragba Homestay · Nyoma Village — Altamente recomendable Al entrar al pueblo girad a la derecha, calle arriba. Hay un cartel indicador a la derecha cruzando un pequeño puente. Si tenéis dudas pedid la ubicación por WhatsApp antes de llegar — +91 9469650596. 1.000 INR por persona incluyendo cena y desayuno casero. Solo dos habitaciones — reservad con antelación. Lo que NO hicimos — Hanle y el Umling La La ruta no es rígida y este día valoramos ir a Hanle. Hanle es un pueblo remoto del Changthang con un observatorio astronómico de los más altos del mundo. Al final no fuimos porque nos dijeron que los precios eran considerablemente más elevados que en el resto de Ladakh. Lo que entonces no sabíamos es que desde Hanle se puede subir al Umling La — 5.798 metros — el paso motorizado abierto a civiles más alto del mundo, construido por el BRO. Hay en Ladakh otro paso más alto pero de momento solo tiene uso militar. Si queréis añadir esta experiencia a la ruta ya sabéis que es posible desde Hanle. A esa altitud el oxígeno es aproximadamente el 50% del que hay a nivel del mar y las estancias en la cima deben limitarse a 10-20 minutos.

253 km Una nota antes de explicar esta etapa: nosotros la hicimos en un solo día hasta Upshi porque el mal de altura estaba afectando a Marisa y tras dos noches en Lukung y otra en Nyoma preferimos no dormir de nuevo por encima de los 4.000 metros. Si estáis bien de salud os recomendamos encarecidamente dormir en Korzok — Tso Moriri merece una noche y la fauna del lago es excepcional. La navegación — importante leer esto antes de salir Esta etapa tiene un tramo no cartografiado en Google Maps. Antes de salir de Nyoma — con wifi — poned dirección Korzok en Google Maps. Seguid la carretera hasta Mahe Bridge — esto sí lo reconoce Google Maps. Al llegar al puente ignorad Google Maps y girad hacia el puente. Hay un checkpoint — identificaros con pasaporte y matrícula. Cruzad el puente. A partir de ahí todo está asfaltado pero no cartografiado — no os preocupéis, no hay pérdida. Son 13 km hasta Sumdo en línea recta sin desvíos. Al llegar a Sumdo veréis un cartel verde grande del BRO — desvío a la izquierda dirección Tso Moriri. En ese momento Google Maps os recalculará automáticamente hacia Korzok. En Mahe Bridge: prohibido hacer fotos en el puente. Korzok y el Tso Moriri El lago Tso Moriri está a 4.522 metros — la noche más alta de la ruta. La fauna es excepcional — kiangs, grullas de cuello negro. Merece levantarse temprano. En Korzok no recomendamos ningún alojamiento en concreto — preguntad a los locales al llegar. Si seguís hasta Upshi como nosotros Pasaréis por el Pologongka La (4.844m) y el Taglang La (5.328m). Tras cruzar el Taglang La la carretera se deteriora seriamente durante unos 5 km — barro, agua cruzando la carretera, tierra, obras y sin quitamiedos. Precaución máxima. Si llueve no os quedéis esperando en la cima — aumentad la precaución, bajad la velocidad y seguid bajando. Alojamiento · Upshi · Tseskor Homestay — Recomendable +91 9469276398 · 1.500 INR habitación doble sin desayuno · Baño privado con agua caliente · Justo al lado del Indo nada más pasar el puente viniendo de Korzok.

71 km · menos de 2 horas Día de enlace y de descanso — pocos kilómetros y sin exigencias después de la etapa más larga del viaje. Gasolina Primer pueblo al salir de Upshi es Karu — gasolinera Indian Oil. Repostad aquí, es la última oportunidad antes de Nimmu y la entrada a la NPD al día siguiente. La carretera Buena en todo el trayecto. A lo largo de la ruta pasaréis por varios monasterios — podéis elegir el que más os apetezca para parar. Nosotros elegimos Thiksey — uno de los más fotogénicos de Ladakh con su Buda Maitreya interior de 15 metros. Entrada 50 INR. Nimmu · Nilza Guest House Al llegar al hotel notaréis algo diferente: el trato es especialmente atento. Nos explicaron todo lo necesario para afrontar la NPD al día siguiente — estado de la carretera, checkpoints, qué esperar. Y antes de despedirse nos ataron en la moto un pañuelo de buena suerte para el camino. Un gesto pequeño que no se olvida. Esta noche es el momento de decidir: si la NPD está abierta, mañana a Padum. Si está cerrada, directo a Lamayuru. Restaurante Apricot Kitchen — en el pueblo, en la carretera principal. El Nilza tiene también restaurante propio y cerveza. Nilza Guest House · Nimmu — Recomendable +91 7899678501 · 1.500 INR habitación doble · Baño privado · Ducha común.

~145 km · ~3-4 horas El día que muchos esperan y algunos no conocen todavía. La NPD — Nueva Carretera del Zanskar — es una de las grandes sorpresas del viaje. La carretera Aproximadamente el 90% asfaltada — ningún tramo de tierra superior a 3 km. El asfalto es bueno al principio, algo peor en el tramo medio y mejora de nuevo hacia Zangla. De Zangla a Padum el asfalto es excelente. Falta bastante guardarail en varios tramos. Un vado de río mediano en el trayecto. Los checkpoints Tres en total: uno hacia el km 35 desde Nimmu, uno intermedio y otro a la entrada de Zangla. En todos piden pasaporte, visado y matrícula de la moto. No piden PAP. Una advertencia: en el primer checkpoint hay una barrera. Al verla cerrada no giréis a la izquierda — esperad a que os abran. El paisaje Probablemente el más espectacular de todo Ladakh. El valle del Zanskar se abre con unos cortados verticales impresionantes y el río Zanskar discurriendo muy abajo — una garganta que en algunos puntos parece imposible que tenga carretera. Gasolina No es necesario llenar en Nimmu si habéis repostado en Karu el día anterior. Al llegar a Padum hay una gasolinera Indian Oil a unos 2 km del pueblo viniendo desde Zangla — repostad aquí. Padum Todo un acierto quedarse en Padum y no antes. Es un pueblo con vida — comercios, restaurantes, gente. Por la tarde simplemente pasear, tomar un té, mirar los comercios. Tiene además cajero. Alojamiento · Padum El Joo Guest House es uno de los mejor valorados en Google pero no lo recomendamos — limpieza e instalaciones deficientes. Preguntad en el pueblo antes de decidir. Lo que NO hicimos — La variante más interesante de Ladakh La jornada empieza igual desde Nimmu tomando la NPD. Primer checkpoint en Chilling, segundo checkpoint en Lingshed Junction. Ahí está la clave: en ese segundo checkpoint podéis tomar el desvío hacia la derecha — preguntad siempre a los soldados, os indicarán amablemente. Si tomáis esa ruta llegaríais a Lingshed, donde podéis dormir, y al día siguiente continuar hasta Lamayuru pasando por dos pasos de montaña y monasterios que dicen ser increíbles. Así le ganáis un día a la ruta principal. Esta ruta sí la reconoce Google Maps pero es totalmente off road hasta donde sabemos — desniveles importantes y carretera estrecha. Pensamos que si vais al menos en dos motos se puede intentar. Si alguien lo hace, POR FAVOR que lo cuente aquí — sería uno de los mejores aportes que puede recibir este blog.

233 km · 5h 13min en movimiento Etapa larga pero muy llevadera — la primera mitad es una delicia. Gasolina Llenad en la gasolinera Indian Oil de Padum antes de salir dirección Kargil. El Pensi La (4.400m) Un paso discreto. Banderas de oración y poco más — no esperéis el ambiente del Taglang La ni la multitud de otros pasos. El glaciar Drang Drung — parada obligatoria · km 77 No lo paséis de largo. El mirador del glaciar Drang Drung es uno de los puntos más espectaculares de todo el viaje — la lengua glaciar descendiendo entre paredes de roca con las cumbres nevadas al fondo. Mucha gente para aquí y con razón. Hay dos puestos donde tomar un té y comer algo. Checkpoint en el km 50 desde Padum. La carretera Muy buena en la primera mitad. A partir de cierto punto empeora progresivamente. Las travesías de los pueblos son casi todas sin asfaltar. Checkpoint en el km 178 desde Padum. Kargil Una sorpresa agradable. Ciudad grande de mayoría musulmana — se nota en el comercio, en la arquitectura y en el ambiente. Al atardecer la ciudad se llena de vida: gente paseando, puestos callejeros, mercados animados. Aprovechad para probar la comida callejera — pinchos y wraps a precios ridículos y sabor excelente. Alojamiento · Siachen Hotel · Kargil — Recomendable Booking.com · En una bocacalle de la calle comercial principal.

105 km · 2h 31min en movimiento Merece la pena salir temprano de Kargil — al salir de la ciudad hay bastante tráfico. La carretera 100% asfalto y buen firme — una de las etapas más cómodas de toda la ruta. Dos pasos de montaña: Namika La (3.718m) en el km 53 — con el cartel del BRO ‘I Love India’ muy fotogénico — y Fotu La (4.108m) en el km 89 — el paso más alto de la carretera nacional Srinagar-Leh. Checkpoint en el km 62. Lamayuru — el moonscape La llegada a Lamayuru es uno de esos momentos del viaje que no se olvidan. Las formaciones de tierra erosionada — el famoso moonscape — parecen sacadas de otro planeta. Si podéis aguantar las ganas de fotografiarlo hacedlo al atardecer — la luz cambia completamente el paisaje. El monasterio Del siglo XI y en perfecto estado. Llegamos tarde — las taquillas ya estaban cerradas y no había nadie — pero nos dijeron que podíamos entrar sin problema. Alojamiento · Dragon Hotel · Lamayuru — Muy recomendable [email protected] · +91 9797445770 · 1.600 INR/noche · Booking.com · Cerca del moonscape y del monasterio.

126 km · 2h 52min en movimiento La última etapa en moto. Carretera muy buena salvo alguna obra puntual. Checkpoint · km 14 desde Lamayuru Alchi — el monasterio más antiguo de Ladakh Parada obligatoria. Los frescos budistas del siglo XI son los mejor conservados de todo Ladakh — cuatro templos interiores de los que el primero es el más impresionante. Entrada 100 INR. Móviles y cámaras hay que dejarlos en las taquillas del exterior. Vale la pena rodear el conjunto por fuera para ver el Indo desde la parte trasera. Los alrededores tienen tiendas de souvenirs. Confluencia del Zanskar y el Indo A la altura de Nimmu volvéis a pasar por la confluencia del río Zanskar con el Indo. Desde la carretera se ve perfectamente la diferencia de color entre los dos ríos al juntarse. Gasolina El último repostaje fue en Kargil — con el consumo real de 3 l/100km llegaréis a Leh con margen de sobra.

73 km · ~2h 30min El paso que no pudimos hacer de ida. Hoy tocaba cerrarlo. Checkpoint · km 14 desde Leh El Khardung La · 5.602m · km 35 El cartel oficial en la cima marca 18.380 ft / 5.602m y advierte claramente: ‘Do not stay here for more than 5 minutes’. La carretera tiene mayoría de asfalto roto con obras y algunos tramos buenos. La cima es todo lo contrario al Warila Pass: masificada. No solo motos — taxis, coches, camiones, grupos organizados. Nada que ver con el Warila Pass — y eso que solo les separan 243 metros de altitud. El Buda Shakyamuni — la sorpresa de vuelta De camino de vuelta a Leh nos desviamos para ver un Buda que habíamos visto al salir el primer día de ruta y al que no habíamos prestado atención. El Buda Shakyamuni — enorme, dorado, sobre un pedestal ricamente decorado y con el cielo azul de Ladakh de fondo. Una de esas paradas que no estaban en ningún plan y que se convierten en uno de los mejores recuerdos del viaje.